Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками. Самостоятельная заливка фундамента под баню

Принципиально, фундамент под баню ничем не отличается от фундамента под любое другое строение. На подготовительном этапе строительства фундамента под баню, прежде всего, необходимо составить его проект.

Для того, чтобы определиться с конструкцией фундамента под баню – необходимо уяснить две основных вещи: характеристику грунта на участке и вес будущей постройки.

Начать нужно с вычисления веса будущей бани. Воспользуйтесь приведенной таблицей и посчитайте, каков будет общий вес строения.

Затем вам необходимо оценить грунт на участке. Для этого на месте строительства пробурите шурф глубиной около 2,5 метров. При бурении вы поймете, каковы характеристики грунта под верхним слоем почвы. Каждый тип грунта способен выдерживать свои предельные нагрузки.

Исходя из предельной нагрузки на тип грунта вашего участка, нужно рассчитывать площадь, которой он должен опираться на землю.

Кроме того, существует и несколько простых правил, следуя которым вы можете самостоятельно выбрать тип фундамента под баню, не прибегая к сложным расчетам.

-если на вашем участке имеется пучинистый грунт, значительно изменяющий свой объем при замерзании – то разумным решением станет строительство ленточного фундамента, под основанием которого будет находиться песчаная подушка.
-если в грунте на вашем участке присутствует небольшой по размерам гравий, песок крупных фракций или глина – то вы можете возвести ленточный фундамент или ограничиться столбами-опорами.
-при наличии в грунте большой доли песка мелких фракций можно использовать любые типы фундаментных оснований.

Проводим подготовительные работы и размечаем площадку под строительство

Наметьте место строительства бани и по составленному проекту начните производить разметку под фундамент. Для этого запаситесь колышками или П-образными деревянными конструкциями. Они выставляются по углам будущего фундамента. Для того, чтобы быть уверенным в правильной геометрии построенного прямоугольника – натяните леску или шнур по его диагоналям. Если вы правильно построили внутренние углы – диагонали прямоугольника должны быть равными.

После разметки периметра фундамента приступайте к разметке остальных элементов. Если вы строите ленточный фундамент — то отметьте внутренний контур. Обратите внимание, что в грунтах с высокой пучинистостью целесообразно создавать вокруг ленточного фундамента обратную засыпку из утрамбованного песка. В этом случае траншею под фундаментное основание придется копать шире, чем требуемая ширина основания. Сама же ширина фундамента в виде ленты должна быть примерно на 10 сантиметров больше, чем толщина стен здания.

В том случае, если вы ограничитесь столбчатым фундаментом – то разметьте места расстановки столбов. Промежутки между ними не должны превышать 2,5 метров, кроме того, опорные столбы обязательно ставятся под углы строения и по места примыкания внутренних несущих стен.

Обратите внимание, что если вы собираетесь ставить в бане тяжелую печку (а какая баня без нее), то фундамент необходимо подводить и под ее основание.

Возводим ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент под баню представляет собой бетонный монолит. Для того, чтобы его построить – необходимо создать опалубку, внутрь которой будет заливаться и впоследствии созревать фундамент.

Высота опалубки под фундамент бани зависит от характеристик грунта. Если он сыпучий и не может держать перпендикулярность стен – то его придется строить начиная от самого низа траншеи.
На дно фундаментной траншеи укладываются последовательно песчаная и гравийная подушка. Каждый слой подушки необходимо тщательно утрамбовать. В случае большой проницаемости грунта сверху них можно положить рулонный влагоизолирующий материла, например плотный полиэтилен.

Создаем фундамент для бани в виде столбов

Под легкую бревенчатую баню проще всего изготовить фундамент в виде столбов-опор. Этим вы существенно сократите бюджет строительства. Однако такой фундамент не рекомендуется для строительства на легком пучинистом грунте, кроме того, его конструкция не предусматривает строительства цокольного или подвального помещения.

На размеченных местах столбов ручным или механическим способом пробурите скважины диаметром согласно выбранному проекту и расчетам.
На дно этих скважин необходимо уложить песок и гравий, пролить их водой и тщательно утрамбовать. Чтоб исключить впитывание влаги из бетонного раствора грунтом – положите на подушку полиэтиленовую пленку.
Внутрь скважины опускается труб соответствующего диаметра. Ее материал в принципе не имеет значения: это может быть пластик, металл или асбестоцемент. После строго вертикальной установки всех труб грунт вокруг них необходимо уплотнить. Верхняя часть труб обрезается по единому горизонтальному уровню с использованием соответствующего инструмента.
В трубе монтируется силовой каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных прутьев. Пересечения прутьев связываются проволокой, хомутами или свариваются.
Залейте слой за слоем бетонный раствор выбранной марки прочности. Каждый слой необходимо черенковать, чтобы выгнать лишний воздух.
Между столбами-опорами можно выложить кирпичные перемычки. Их толщина будет достаточна в половину кирпича. На такаю же глубину перемычки можно заглубить в грунт. Высота такого фундамента выбирается индивидуально, обычно она составляет около 40 см. Поверх вся конструкция обмазывается битумной мастикой и прокладывается листами рубероида для теплоизоляции.

Столбчатый фундамент для бани — схема

Видео — фундамент для бани своими руками

Вконтакте

В частных секторах одним из обязательных строений считается баня. Ее выполняют из различных материалов, но всегда добротно и качественно. Основой для банного строения выбирают только такой тип фундамента, который подходит идеально для хорошего пара и максимально эффектной вентиляции. А так как выбирая фундамент учитываются многие факторы, стоит внимательно рассмотреть все типы и способы возведения оснований под баню.

Типов оснований под банные постройки имеется несколько, и зависят они от таких факторов:

вид почвы, на которой будет возведена баня;
глубина промерзания породы;
близкое расположение подземных вод;
тяжесть будущей постройки;
этажность здания.

На тех почвах, которые обладают большой плотностью, уместно выполнять строительство бани на столбчатых основах. Это экономнее и быстрее, да и вполне по силам сделать своими руками.

А вот для высоких построек или зданий из кирпича и камня лучшим вариантом станет ленточный фундамент. Такой тип основания подходит для грунтов с повышенной сыпучестью или близким расположением грунтовых вод.

Иногда строят бани и с применением свайного типа основ. Но это происходит лишь там, где грунт промерзает на довольно большую глубину или участок имеет очень неровный ландшафт.

Учитывая все данные параметры, каждому владельцу по силам сделать правильный выбор основания под баню.

Этапы строительных работ

Все работы можно условно поделить на несколько этапов, которые идут в определенном порядке:

Подготовительная работа – расчистка территории и разметка на грунте
Предварительные действия – рытье ям или траншей под будущий фундамент
Основные работы – подушка, гидроизоляция, армирование траншей и ям, установка опалубки
Завершающие действия – заливка раствором подготовленных ям и траншей до ровного горизонтального уровня

Правильно выполненное основание под баню позволит долго эксплуатировать строение без дорогостоящих ремонтных работ.

Не стоит забывать, что все работы по созданию основания под баню необходимо проводить тщательно, особенно начальные подготовительные этапы на которых проводится разметка грунта под будущие стены строения. Да и завершающим этапом не стоит пренебрегать. Лучше подождать до полного высыхания раствора месяц, чем потом постоянно мучиться с ремонтами полов внутри строения.

Подготовительные и предварительные работы

Здесь не всегда строительство стоит начинать с расчистки ровной площадки. Если порода твердая и устойчивая, а поверхность относительно ровная, то размечать строение можно без предварительной работы.

Самым сложным делом будет перенос размеров будущей бани с чертежа на почву. Конечно, дело нелегкое, но сделать его самостоятельно вполне по силам каждому владельцу.

Чтобы изначально сделать разметку правильно, стоит выбрать самое удаленное место будущего строения и отметить его на земле обычным колышком. Дальше на длину стены необходимо отмерить расстояние и так же отметить колышком. Между ними натянуть рабочую (толстую бечевую) нить.

Теперь перпендикулярно проведенной линии стоит отметить таким способом боковые стороны будущего строения от каждого колышка. Всего получится 4 колышка с натянутой между ними нитью.

Чтобы проверить правильность углов строения, можно измерить величины диагоналей полученного прямоугольника. Длины должны совпадать. Если наблюдается большое расхождение в величинах, то одну из меньших стен стоит немного подкорректировать и перенести.

Теперь по размеченному участку можно рыть ямы или траншеи на заданную глубину. Обычно это составляет от 50 см до 1 м. А ширина может соответствовать ширине будущих стен плюс 30 см для прочности.

Основные работы

После того как траншеи или ямы под столбы будут вырыты, стоит приступить к их формированию. Для этого первым делом на дно укладывают подушку из песка или песчано-щебневой смеси. Ровным слоем засыпают песок или смесь и тщательно ее утрамбовывают равномерно. Это делается для дополнительного уплотнения внешнего слоя почвы перед укладкой основания. В зависимости от глубины траншей делают и слой подушки. Часто она имеет высоту до 20 см. Но средняя толщина слоя остается в пределах 10-15 см.

На подушку укладывают гидроизоляцию, чтобы защитить фундамент от разрушения из-за повышенной влажности или пучинистости грунта. Чтобы правильно сделать гидроизоляцию, нужно свернуть рулонный рубероид в два слоя и положить на подушку. Для прочного крепления рубероид стоит залить тонким слоем раствора.

После выполнения всех работ получится защищенная от влаги траншея или яма, которую перед бетонированием стоит укрепить металлическими прутьями. Часто строители рекомендуют для армирования использовать металлическую сетку, выполненную самостоятельно. Для этого стоит прутья связать между собой толстой проволокой или посредством сварки. Получается такой металлический каркас, который укладывают в подготовленные траншеи или ямы. Сделать такую решетку довольно просто. А уложить на ровное дно траншей тоже не представляет сложности.

Последним этапом основных действий считается установка опалубки. С опалубкой фундамент получается ровным, без перекосов и пустот. Сделать опалубку можно из любых досок или старых деревянных ящиков. А вот устанавливать стоит строго вертикально по внешним сторонам траншеи или ямы. При необходимости щитки опалубки можно укрепить съемными подпорками как снаружи, так и внутри.

Завершающий этап

Последним штрихом остается только залить фундамент раствором и разровнять его до горизонтального вида. Вроде бы и не сложная работа, но требует тщательности и точного расчета.

Заливку бетоном траншей или ям стоит производить слоями и равномерно по всей поверхности траншеи. Иначе фундамент потрескается еще в процессе застывания за счет неравномерной первичной усадки.

Да и внешний слой основания стоит выровнять почти до идеального состояния. Ведь стены будут выкладываться на полученную конструкцию. И при сильных неровностях основания стены будет сделать ровными довольно сложно.

Не стоит забывать о том, что в здании часто будет повышенная влажность. Поэтому основание перед цокольным этажом необходимо вторично покрыть двойным слоем рубероида.

Баня — не столь ответственное строение, как жилой дом, к примеру, поэтому многие решают ставить ее своими силами. Конечно, для этого нужны кое-какие строительные познания, без которых даже простая баня не построится вовсе или долго не простоит.

Но строительный вуз для такой задачи все же не нужен. Самое сложное, ответственное и дорогое . О том, как обойтись без посторонней помощи при его заложении, как сделать, залить и пойдет речь в этой статье.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент , потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

Видео

А пока — вот видео, закрепляющее этапы заложения этого вида фундамента:

Столбчатый фундамент для бани своими руками

ВАЖНО! Это самый дешевый из линейки фундаментов. В 1,5-2 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент для бани, сделанный своими руками, может быть трех типов:

мелкозаглубленный ;
буронабивной (глубокозаглубленный);
свайный .

Начнем с первой из них.

Мелкозаглубленный

Столбы погружаются в землю на треть или на половину от глубины, на которую промерзает грунт. Это допустимо только в том случае, если он ставится на почвах не склонных к пучению и малоподвижных, например, на песчано-гравийном грунте.

1. Очистка территории и нивелировка пятна застройки . Этот пункт одинаков с ленточным (см. выше).

ВАЖНО! Нивелировка нужна обязательно, чтобы потом баню не перекосило.

2. Разметка . Столбы должны помещаться в точках максимальной нагрузки и равномерно распределяться между этими точками . Перед началом разметки участка чертим что-то вроде такого плана:

Затем переносим свой план на участок с помощью строительных нитей и колышков.

3. Земляные работы. Под каждый столб выкапывается индивидуальная ямка. Работать можно не только лопатой, но и ручным конусообразным буром, который дает ровные края. Отверстие в земле будет больше диаметра столба — как минимум на 10 см, но все определяется удобством будущей закладки столбов, в частности для кирпичных пространство расширяется для удобства кладки. Стены следует делать с откосами, расширяющиеся кверху. Исходите из следующих типичных размеров столбов из разных материалов:

кирпич или камень — 50х50 см;
бутовый камень — 60х60 см;
асбоцементная труба — 20 см диаметр;
ж/б опора — 30-40 см диаметр;
дерево — 20 см диаметр.

Глубину ямки следует увеличить на высоту песчано-гравийной подушки, которую обычно делают 20 см. Подушку следует пролить водой и утрамбовать перед установкой столбов.

4. Установка столба. Здесь будет приведен только один вариант с заливкой ж/б столба . Для того, чтобы познакомиться с остальными вариантами, пройдите .

Итак, сначала в готовую ямку с подушкой ставится опалубка , которую можно изготовить из доски 40х150 мм, либо из влагостойкой фанеры.

В опалубку помещается каркас из прутков 12-14 мм в диаметре. Горизонтальные перемычки делаются с шагом в 20 см. Высота арматуры над ростверком от 10 см и более. Для вязания арматуры используйте проволоку 6 мм.

Наконец заливается бетон. Не стоит заливать его сразу, лучше порциями по 15-20 см с последующим трамбованием каждого слоя.

5. Гидроизоляция . Когда бетон застынет, его следует гидроизолировать с помощью битумной мастики и рубероида.

6. Ростверк . В том случае, если будут использоваться ж/б рандбалки, места их стыков следует укрепить дополнительно, приварив обрезки арматуры.

Готовый ростверк тоже нуждается в гидроизоляции.

Пространство между столбами заделывается забиркой (кирпичной или иной стенкой).

ВАЖНО! Не забудьте про отверстия для вентиляции и коммуникаций, которые делаются в забирке.

Буронабивной (глубокозаглубленный)

Разница данного фундамента с предыдущим состоит только в том, на какую глубину бурится скважина под будущий столб. При полном заложении для столбчатого фундамента это глубина промерзания грунта плюс 40 см. А технологические этапы не отличаются от описанных для мелкозаглубленного.

Бурить скважины можно с помощью ручного бура, бензинового бура, либо нанимая спецтехнику. Это решать владельцу.

ВАЖНО! Для этого фундамента не нужна песчано-гравийная подушка.

Опалубкой в данном случае лучше сделать бетонные трубы или пластиковые, если нашелся нужный диаметр. Скважина бурится на 10 см шире обсадной трубы.

ВАЖНО! Если бур попал на камень, придется сдвигать опору.

1. В готовое отверстие вставляется сначала обсадная труба, вертикальность которой нужно проверить.

2. Затем уже в трубу ставится арматура так, чтобы до стенок трубы было еще 5 см.

3. Заливаемый бетон должен быть жиже, чем для ленточного и содержать больше цемента (2 доли вместо 1).

4. После заливки стоит воспользоваться строительным вибратором, чтобы выгнать воздух из бетона.

5. Пространство между трубой и стенками скважины засыпается землей послойно и трамбуется.

ВАЖНО! Для большей устойчивости трубы в вертикальном положении рекомендуется между слоями земли закидывать по кругу немного бетона, сантиметров на 10 (если остался лишний).

6. Две недели бетон застывает, потом сваи выравниваются болгаркой (она должна резать и арматуру тоже)

Свайный

Свайный фундамент под баню своими руками тоже вполне посилен, по сути, его можно считать разновидностью столбчатого. Только он обычно закладывается на большую глубину, чем столбы — это от 3 до 12 метров. Материал свай тоже может быть разным.

Чтобы самостоятельно заложить свайно-винтовой фундамент, нужно пройти те же этапы подготовки , что и для других видов — очистить и выровнять территорию, разметить точки, где будут заложены сваи.
После этого, с целью облегчения ввинчивания сваи в грунт, выкапываются лидер-лунки на глубину 15 см с диаметром на 2-3 см больше лопастей.
В сваях просверливаются отверстия для вставления штанг. После того как штанги вставлены, они становятся поворотной ручкой, как у штопора.
Ввинчивать сваю следует с постоянной проверкой вертикальности. Глубина погружении должна быть ниже уровня промерзания грунта и достигать несущего слоя.
Когда все сваи завинчены, следует наметить единый уровень их обрезки . Обрезают сваи болгаркой.
После этого к верхушкам свай привариваются металлические пластины толщиной до 1 см, к которым будет крепиться ростверк.
Ростверк можно приварить или прикрутить болтами к «шляпкам» свай.

Плитный

1. Расчистка и выравнивание территории . Удаление плодородной почвы с пятна застройки.

2. Разметка . Наметив размеры будущей бани строительной нитью и колышками, добавьте по 0,5-1 метру с каждой стороны — это будут размеры котлована.

3. Песчано-гравийная подушка насыпается на дно котлована слоем от 15 до 30 см, выравнивается, проливается водой и утрамбовывается.

4. Опалубка . Съемная опалубка делается так же, как для ленточного фундамента, но можно сделать несъемную — из плит фиброволокна. В этом случае плиты скрепляются стяжками и уголками. Как и съемную опалубку, эту тоже надо укреплять подкосами.

ВАЖНО! Отверстия под коммуникации проделываются на этапе опалубки. Если что-то забудется — придется долбить бетон.

5. Гидроизоляция . На песчаную подушку кладется полиэтилен или геотекстиль. Можно обойтись рубероидом. Важно стыки материала для гидроизоляции делать с хорошим нахлестом и закрыть им опалубку тоже.

6. Армирование . Небольшие бани можно армировать сеткой, сделанной из арматуры 8-10 мм. Шаг сетки — 10-15 см. Для более тяжелых зданий нужна более прочная арматура — 12-14 мм. Из нее делается такая же сетка. При большой толщине фундамента армировать можно несколько раз.

7. Заливка . Лучше заливать за один раз. Лить не торопясь, равномерно. Уплотнение вибратором обязательно.

Через месяц-полтора фундамент будет готов для следующих этапов строительства. Но в первые недели его нужно поливать водой, чтобы плита не растрескивалась при высыхании.

Под печь

Печь в бане тоже нуждается в прочном основании, и если фундамент бани не плитный, то нужно подумать о небольшом фундаменте для печи. Впрочем, есть большая разница, будет ли ваша печь железной или кирпичной. Это разница в весе. Железная весит немного — килограмм 300, например. А кирпичная — может весить на порядок больше. Поэтому есть правило: прочный фундамент нужен печам, вес которых превышает 750 кг.

1350*V, где V — объем в кубах.

Или, если так проще, перемножьте вес одного кирпича на их количество. Надо еще добавить сверх 40-50% на раствор, и получится вес печи.

Есть разные варианты реализации фундамента под печь своими руками. Чтобы не говорить об этом слишком кратко, предлагаем ознакомиться со .

Как залить фундамент под баню своими руками

Выше пару раз уже рассказывалось обо всех этапах работ, предшествующих, сопровождающих заливку и следующих за ней. Если этой информации оказалось мало, рекомендуем прочесть .

Баня без фундамента своими руками

Да, такие тоже бывают. Подобную баню можно безо всякого риска ставить на скальном грунте. Во всех остальных случаях в определении «без» есть некоторое лукавство — фундамента, вроде, и нет, но укреплять основание придется . В подобном качестве может использоваться:

глина;
песок и гравий;
щебень;
валуны.

В первом случае глина заполняет траншеи, как для ленточного фундамента, становясь опорой для стен.

Для щебня нужно рыть котлован и дренажные траншеи, отводящие воду. Но в итоге получается достаточно прочное и сухое основание, ведь поверх щебня кладется рубероид или другой гидроизолятор.

Песок и гравий образуют ту самую подушку, которая кладется под фундамент, но здесь обходится без последнего. Делается так же, как из щебня.

Валуны — прекрасное основание. Но котлован рыть придется. Камни выкладываются по его стенкам и скрепляются цементным раствором. Между стенками насыпаются мелкие камни. Поверх делается ростверк.

Установка сруба бани на фундамент своими руками

Сочтем это логическим завершением темы про фундамент, но лучше прочитайте о том, в статье про срубы — одна из главок посвящена этому вопросу.

Вконтакте

Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.

Проведение подготовительных работ

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.

Кроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.

В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место . При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.

Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.

При этом возможны следующие варианты:

Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.

Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.

Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.

Проведение земляных работ

После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.

Наиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м. Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.

Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.

Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.

На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.

Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.

Выбор типа фундамента

Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента , который вы будите возводить на своём участке.

Так, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:

Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.

Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.

В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.

Строительство ленточного фундамента

Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.

Для его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:

лопата;
щебень и песок для создания подушки;
готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
бетономешалка.

Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.

В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.

После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.

Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.

Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.

Заливка траншей и устройство цоколя

После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.

При заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.

После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.

Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.

Иные типы фундаментов

Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.

При создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.

Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.

Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.

Здесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.

Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.

Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.

Отличным материалом для постройки бани, является деревянный брус, ведь его используют не только в строительстве .

К созданию фундамента любого здания нужно отнестись очень ответственно, ведь это основа.

Для бани не нужно делать глубокое заложение, так как такое сооружение более легкое, если сравнивать его с обычным домом.

Тем более под ней не нужно строить подвал или гараж подземного типа. Основание делается быстрее и с меньшими финансовыми и временными затратами. Итак, как правильно залить под баню из бруса?

Для постройки бани используют только ленточный и столбчатый типы, монолитный – не подходит.

Ленточный вид фундамента используется очень часто, ведь его можно применять к различным постройкам.

Бетон заливается на всю основу.

Можно использовать при садовом или жидком типе почвы.

Особенности:

Прочный – может выдержать постройку в пару этажей.
Невысокая теплопроводность – придаст дополнительное удержание тепла.
При желании, можно создать помещение под полом, а также погреб.

Столбчатый вид прекрасно подходит именно для небольших зданий, что имеют слабое давление на основу.

Явные плюсы:

Цена конструкции выходит невысокой, ведь можно очень сэкономить на .
Простота в установке.

Монолитный вид представляет собой железобетонную плиту, его можно использовать для любого вида грунта.

Характеристика:

Прочный и долговечный, используется для высотных массивных конструкций.
Высокая цена.

Фундамент для брусковой бани может и не быть сильно прочным. Это связано с рядом факторов:

Брус относится к легким материалам;
Чаще всего такие бани состоят из одного этажа, иногда дополняются чердаком.
Помещение бани не подразумевает большое количество мебели, что в дальнейшем может утяжелить конструкцию.

Для бани лучшим решением станет ленточный или столбчатый типы бетонного основания. Не понадобится множество людей, да и материальные затраты будут небольшими. Но перед началом работы следует узнать, как правильно залить фундамент под баню .

Подготовка площадки к ленточному фундаменту

Перед тем, как заливать бетон, нужно просвоими рукамийти ряд подготовительных этапов:

Подготовить площадку, а также сделать разметку.
Выкопать траншею.
Установить опалубку.
Подготовить арматурный каркас.

Самым первым этапом является именно подготовка места, где будет сооружаться баня. Его следует не только очистить от всего мусора, но убрать неровности земли, а также большие холмы.

Далее делается разметка, для нее очень удобно применение теодолита, но можно обойтись и без него. Следует снарядиться арматурными столбиками, большим треугольником, что применяется для чертежей, а также шнуром, который сделан из веревки, что тянется.

Разметка начинается с угла, который находится внутри. Столбик забивается в землю, с помощью треугольника делается прямой угол, а потом натягиваются осевые линии. Такая процедура проделывается с каждым углом.

Для того чтобы проверить правильность , нужно сделать диагонали от не смежных углов. Если они будут одинаковые, то все сделано правильно, конечно, допускается погрешность, но не больше двух сантиметров.

По такой же методике, делается разметка внутренних контуров бани. Теперь можно размечать стены, которые будут находиться внутри, но стоит все очень хорошо продумать, чтобы потом не нужно было перегородки переносить на другие места.

Следующий этап – это копание траншеи. Выкапывается грунт, внизу траншею нужно вывести с помощью водяного уровня В зависимости от размеров постройки и ее массивности, стоит определить, насколько траншея будет глубокой.

Эта величина может колебаться от тридцати до семидесяти сантиметров. Чтобы плоскость стала ровной, на дно нужно утрамбовать подушку из смеси песка и гравия.

После проделанной работы можно приступать к третьему этапу. Для того чтобы установить опалубку, следует вбить стержни по периметру траншеи. Это проделывается через каждых два-три метра.

Для такой конституции идеальным вариантом станут доски, подойдут и щиты, толщиной пятьдесят сантиметров, они должны быть плотно подогнанные. Внутреннюю поверхность, прилегающую к , следует сделать чистой и ровной.

Теперь нужно подготовить арматурный каркас. Следует рассчитать длину стержней, с учетом того, чтобы до стенок осталось расстояние (до пяти сантиметров). Чтобы в будущем не образовалась коррозия, на поверхности бетона арматуры не должно быть.

Количество стержней будет зависеть, от того какой длиной будет лента. По горизонтали стержни будут находиться в два ряда, а вертикальные следует расположить в тридцати сантиметрах друг от друга.

Учитывая длину фундамента, рассчитывается их длина. Для удобства каркас из арматуры стоит делать отдельно от траншеи.

Для того чтобы его связать применяется арматурная проволока. Арматуру, что находится в углу, следует обрезать с помощью болгарки или просто загнуть.

Бетонную смесь стоит заливать за один прием, пока она полностью не стала твердой. Поэтому очень важно обеспечить ее непрерывную доставку.

Бетон заливается каждые два-три метра, после этого выравнивается с помощью лопаты, чтобы получился слой примерно в двадцать пять сантиметров. Если выполнять все правильно, то это поможет избежать образованию воздуха.

Чтобы бетонная смесь стала плотной, для этого нужно после заливки каждого слоя, проходить ее специальным вибрирующим прибором.

Если такого нет, то можно делать постукивать по опалубке, или применить прут из арматуры. Вибрация должна поступать каждые тридцать-пятьдесят сантиметров, и продолжать около двух минут.

Если на поверхности показалось молоко бетона, а крупные части осели в растворе – это означает, что можно смело переходить к следующему этапу. Нужно следить, чтобы вибрация новой зоны, немного заходила на предыдущую.

Полностью разровнять смесь можно при помощи виброрейки, в отсутствии данного приспособления, это проделывается обычным бруском из . Ориентиром для выравнивания должны служить натянутые шнурки, по которым выставлена опалубка.

Особое внимание следует уделить консистенции бетонной смеси.

Ведь если она будет очень жидкой, то это может привести к расслоению, потому что связующие вещества в основном осядут на дно.

Она не должна превышать полтора метра, ведь этот фактор тоже приведет к расслоению фундамента в будущем. Чтобы исправить ситуацию, следует сделать лотки, которые можно будет переносить.

Уход

После заливки очень важно обеспечить правильный уход за фундаментом. Спустя семь дней, бетонная смесь будет прочной, примерно на семьдесят процентов от общего застывания. Если погода позволит, то через месяц можно приступать к дальнейшему этапу стройки, ведь бетон к тому времени, уже полностью должен застыть.

Чтобы добиться качественного , за ленточным типом фундамента нужно ухаживать, в течении трех-пяти дней после заливки, и выполнять такие рекомендации:

При температуре больше чем пять градусов, следует обеспечить обильный полив воды с промежутком в три-четыре часа.
Накрывать опилками или материей, что хорошо впитывает влагу.
Нужно следить, чтоб не испарилась влага.
Негативный фактор, что может сказаться на бетоне, является резкий перепад температуры. Этого не стоит допускать, а закрывать конструкцию песком, рубероидом, можно и тканью.
Опалубку следует снимать, только когда будет достигнута прочность залитого раствора до семидесяти-восьмидесяти процентов, это примерно произойдет через неделю.

Сооружение столбчатого фундамента

Очень удобным является использование асбестоцементных или металлических , которые наполнены бетоном. Нужно соблюдать следующие этапы:

Готовится участок, убирается от мусора, пней и прочих помех..
Далее следует составить проект, по которому станет известна конфигурация и размеры будущего фундамента. Далее схему нужно перенести на почву и сделать соответствующую разметку.
Столбы нужно установить в углы и по линии, где предполагается наличие в будущем стен и перегородок, на расстоянии не более двух метров (чаще всего это 1,5 м). Такие места отмечаются колышками, которые вбиваются, а потом между ними натягивается веревка. Рулеткой проверяется правильность геометрии фундамента, что получится в будущем.
Применяя бур, нужно приготовить ямки, которые будут предназначаться для столбиков. Например, для труб двадцать сантиметров, лунки следует делать в 25 сантиметров, а глубиной примерно один метр.
Создается подошва под каждую опору, то есть засыпается крупнозернистый песок, потом он немного поливается водой и утрамбовывается. Такая процедура повторяется с каждой ямкой.
С помощью болгарки трубы нужно нарезать на равные части, по 1,4 м, потом они оборачиваются рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, а после этого устанавливаются в ямы.
В средину следует поместить арматуру, если применяются асбестоцементные виды труб. Потом в каждую из них заливается бетон и уплотняется, но это делается постепенно. Чтобы не произошло накопление воздуха, смесь протыкается кусочком арматуры или применить вибропресс. Но это стоит делать, пока смесь не успела застыть.
После того как трубы заполнятся на пятьдесят сантиметров их нужно приподнять, а потом опустить обратно, тогда бетон растечется в нижнюю часть ямы.
Чтобы проверить, ровно ли стоят , можно применить уровень или отвес. Потом выполняется обратная отсыпка: мелкий гравий засыпается между почвой и самой трубой. Это создаст буфер, что поможет уберечь от повреждений, если грунт начнет двигаться.

Такую работу можно сравнить с обычной кладкой кирпича. Перед началом нужно сделать подушку из песка.

Чтобы хорошо связать блоки, нужно приготовить раствор, который будет сочетать в себе цемент и песок в правильных пропорциях. Очень важно взять свежий , а песок перед вводом в смесь, предварительно просеять. Далее швы нужно уплотнить с помощью расшивки, а для надежности, столбы оштукатурить.

Для такого типа фундамента применяются чурки из дуба, их диаметр должен быть тридцать-сорок сантиметров, а длина до полутора метра. Несмотря на то, что дуб отличается своей крепостью, лучше дополнительно обработать столбцы. Для этого используется антисептик или резинобитумная мастика.

Если столбчатое основание недостаточно крепкое, его можно укрепить ростверком. На эту часть основание потом обопрется вся конструкция бани, ведь она является подошвой. Конечно, лучше если она будет монолитной.

После того, как все трубы будут установлены, их следует выровнять, чтобы их высота не отличалась друг от друга больше чем на пару сантиметров. Это выполняется при помощи болгарки, а проверить свою работу можно уровнем.

Сверху столбиков нужно примотать башмак металлического типа, который потом послужит для крепления обвязки. Если используются асбестоцементные трубы, то подойдет закладная арматура.

Брусья из нижнего обвязывания следует уложить на столбцы. Гидроизоляция обеспечивается с помощью кусков рубероида, предварительно сложенных вдвое.

Итак, для создания бани подойдут ленточный и столбчатый типы фундамента. Данная конструкция чаще всего строится из бруса, а это относительно не тяжелый, поэтому сильно укреплять основание не нужно.

Такую работу можно проделать, не прибегая к помощи специалистов. В ленточном типе понадобится пару друзей, а столбчатый фундамент можно выполнить самостоятельно. После того, как бетонная основа будет полностью готова, с постройкой бани затягивать не стоит, ведь грунт может осесть.

О бане на свайном фундаменте можно посмотреть на видео: